Velkommen til min "Temperatur kontrol for røgovn" side. Siden er lavet i kronologisk orden og det er så meningen, at du kan begynde fra toppen og arbejde dig ned gennem siden for at ende op med et færdigt produkt, der virker. Diagram findes her. Fremstilling af Frontpanel og tilpasning af Safty Box. 1. Valg af Frontpanel størrelse ud over de 200 x 150 mm er op til dig selv. Målet på PCB er 200 x 150 mm, så derfor er alle mål indenfor dette område afsat ud fra X/Y = 0/0 og på tegningen i lilla farver. Jeg har valgt at indbygge Temperature Controller'en i en Safty Box, og Frontpladen kan derfor ikke være meget større end 299 x 208 mm. Det giver 99 mm ekstra i vandret retning og 58 mm i lodret retning. Dette overmål fordeles ligeligt til alle sider. Herunder ser du film og boretegning til Frontpanel.        2. Fremstil Frontpanel efter tegning og vær omhyggelig med at afsætte alle mål ud fra samme sider af alu pladen: Fra bund og op - fra venstre mod højre. De to firkantede udskæringer kan klares ved først at bore en række 8 mm huller hele vejen rundt, save "strengen" over med en lille nedstryger klinge, og file hullet til bagefter. 3. I alu kan du bruge disse bor, der er slebet til med en "spids" i centrum, de kaldes træbor eller bor til bløde materialer. De fås fra 3 mm og op efter. Lav dit eget "borevand" til alu ved at blande 40 % vand, 40 % sprit og 20 % koncentreret sulfosæbe. Lav først kørnerprikker inden der bores, brug en ridsespids fra H. N. bestnr. 7176. Jo mere omhyggelig du er, jo pænere ser det ud til sidst. 4. Når alle huller er boret og de, der skal undersænkes (alle huller til skruer), også er færdige, skal du på bagsiden lave "halve" huller til S1, S2, S3, S4 og SW1. Disse komponenter har en ring med en tap, der skal gå lidt ind i pladen for ikke at "snurre rundt". Du må selv finde ud af at mærke op og bore et hul, der ikke går gennem pladen. Brug et bor uden "spids" og bor 1,5 mm til 2 mm ned i 3 mm pladen. Alle 5 mm LED huller skal undersænkes fra bagsiden halvt ned i pladen. Nu er du færdig og Frontpladen skal gøres smuk. 5. HER MÅ JEG KOMME MED EN ADVARSEL. DU UDFØRER NEDENSTÅENDE PÅ EGET ANSVAR: Frontpladen skal have en kemisk behandling, som absolut kræver et stinkskab eller ude i det fri. Nå! rens først pladen i lidt koldt vand og en Rens.Let svamp. Gnid altid i samme retning, og hvis du kan se valseretningen i pladen, gnid i denne retning. Gør meget ud af forsiden, spar på energien på bagsiden. Så kommer det farlige, som du udfører på eget ansvar: Find en plast balje eller spand, som kan rumme pladen, fyld den med 10 l varmt vand fra hanen (50°C til 60°C) hæld langsomt i under omrøring 200 g kaustisk soda fra Borup Kemi. Det sprøjter kraftigt på grund af varmeudvikling og det varne vand. Producenten skriver derfor koldt vand. Her kommer den farlige damp: Bind en 0,40 nylon fiskeline i pladen, sænk den ned i opløsningen medens du holder vejret og gå væk. Du vil se en kraftig hvid damp fra badet, som absolut ikke er værd at indånde. En kraftig varmeudvikling med sprøjt forekommer også. Du skal have en spandvand ved din side, hver femte minut holder du vejret og henter pladen, dypper den i spanden med rent vand, ser hvordan pladen ser ud. Når den ligner "børstet stål" holder du inde med processen. Rens pladen i koldt vand med en blød svamp og tør grundig efter med en klud. Jeg bruger til sidst en hårdtørre i hullerne. TIPS: Inden du begynder med Frontpladen, prøv så først med et stykke affalds alu fra samme plade, så du bliver bekendt med processen og tiden ikke mindst. Der sker en kemisk reaktion mellem aluminium Al og kaustisk soda (natriumhydroxid) NaOH, som ser således ud: 2Al + 2NaOH + 6H2O ----> 2Na[Al(OH)4] + 3H2 Det sidste - 3H2 - er hydrogengas, som er brandfarligt og sundhedsfarligt at indånde. 6. OPRYDNING: Lad badet stå til det bliver koldt og ikke damper mere. Det kan så hældes ud i et afløb WC'et eller vasken, da det i virkeligheden er "Afløbsrens". skyl efter med koldt vand. Læs også deklarationen på plast flasken. Din Frontplade er nu færdig til montage af PCB og indsættelse i Safty Box. 7. Vælger du også denne Safty Box, så SKAL lågen tages af medens du arbejder med denne. Elektronikken i lågen til kodelåsen kan tage skade af bore- og skæreolien. Der skal bruges en 5 mm unbrako nøgle til de to pinol bolte, der holder palen. Vær opmærksom på, at der er to kugler som let falder ud, når palen er fjernet. Safty Box'en har flg. mål udvendig: LxHxD 350x250x250 mm og indvendig mål 345x245x180 mm. Elektronikken i lågen til kodelåsen tager en del plads i dybden - 50 mm. Elektronikken og beskyttelseskassen er færdig.                    Temperature Controlleren testes i Safty Box'en        Beskyttelseskasse til indbygning i carport 8. Der skal nu bores 6 huller i bunden af Safty Box'en på 20 mm. Det er lidt af et arbejde, som må gøres i flere trin. Der skal bruges en søjleboremaskine og følgende HSS bor i denne rækkefølge: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm og så et trappebor eller rival HHS stålbor fra H. N. bestnr. 5433 159,50 kr. Anvend bore- og skæreolie fra H. N. bestnr. 1644 og tag den tid det tager, for ellers bliver boret varmt og ødelægges. I disse huller monteres metrisk forskruninger M20 fra H. N. bestnr. 4331. Har du lyst, kan du skære gevind, men så skal hullet bores lidt mindre ud. Jeg har valgt at fæstne dem indvendig med lynepoxy fra H. N. bestnr. 2373. I disse huller kommer alle kabler op fra røgeovnen og ind til elektronikken. Samt 230 VAC forsyning. Efterskrift: Jeg har ikke en søjleboremaskine, der er stor nok, og mit smedeværksted holdt sommerferie, derfor begyndte jeg selv med min 800W boremaskine med trinløs regulering at bore disse huller. Resultatet blev godt nok, men det tog tid. Jeg fik sved på panden og trappeboret samt boremaskinen blev meget varm. Der skal "smøres" (halsen også) og holdes pauser. 30 min per hul for de store. 9. I bagvæggen skal der bores 6 huller på 3 mm til at holde 2 stk. 2 x 12 polet klemrækker fra H. N. bestnr. 4550. Her tilsluttes kablerne fra røgeovnen samt 230 VAC forsyningen i bunden på klemrækkerne. Der skal også bores et 4 mm hul til alle "beskyttelsesjord" gul/grøn ledning. VIGTIG: Malingen på Safty Box'en omkring denne 4 mm skrue skrabes af, og skruen monteres med tandskiver og gerne en låsemøtrik. Øverst på klemrækken tilsluttes 1,5 kvadrat bløde ledninger til elektronikkens klemrække KL1-21. Jeg har monteret klemrækkerne på 6 stk. M3 x 5 mm afstandsstykker for at få dem lidt ud fra bagvæggen. 10. I bund op top skal der bores 8 huller på 4 mm til at holde Frontpladen fast i Safty Box'en. De 4 huller i bunden bør undersænkes, så bundfladen bliver glat med underlaget. Naturligvis kan alle huller undersænkes, så det ser pænt ud. I disse huller monteres 4 vinkelbeslag, som man må lave selv i 3 mm jern eller alu. Der skal skæres gevind M4 i vinkelbeslag, der holder Frontpladen (4 huller), med HSS snittappe fra H. N. bestnr. 2071 og vindejern 1653 samlet pris 50,00 kr. Bemærk: Frontpladen skal monteres med 4 stk. M4 skruer i dette vinkelbeslag, og gevind i alu holder ikke til ret meget. Tips: En 4 mm møtrik kan med forsigtighed limes bag på alu vinkelbeslaget med lynepoxy. Og skæres op med snittap bagefter. Du ser de 4 beslag nedenfor, men endnu ikke bukket i vinkel og kun med boret huller for montage i Safty Box. De 4 huller til montage i Frontpladen venter jeg med at opmåle indtil beslaget er bukket. Der ligger nemlig en usikkerhed i at bukke 3 mm alu, hvis ikke man bukker alle beslag ens. Monter alle 4 vinkelbeslag i Safty Box'en, læg frontpladen over, hvor den skal være, afmærk alle 4 huller med blyant, tag vinkelbeslagene ud og bor hullerne. 11. De 4 bestående Ø 8 mm huller i bunden og bagvæggen er til at fastgøre Safty Box'en på væg eller bord. Safty Box'en er ikke vandtæt og kan derfor ikke monteres udenfor. Bør monteres i garage, carport eller udhus. Jeg skal have min Safty Box monteret i carporten's bagvæg med adgang fra ydersiden, derfor har jeg lavet en beskyttelseskasse i X-finer, som indbygges i carportens bagvæg. Enhederne skal nu afprøves om de passer i "Kasserne".        12. Når alle huller er boret og gevind drejet, renses Safty Box'en for spåner og bore- og skæreolie, så den er klar for indbygning i beskyttelseskassen. Jeg har renset Safty Box'en i sulfovand for at få bore- og skæreolien bort, tørret den godt med en tør klud, samt med en hårdtørre i hullerne. Vent med at montere lågen før Temperatur Controlleren er på plads. Husk lige at give palen i lågen lidt fedt, når du samler den. 13. Boretegning og vinkelbeslagtegning medfølger naturligvis til sættet. Fremstilling af beskyttelseskassen i 12 mm X-finer. 1. Jeg har valgt en beskyttelseskasse med disse ydermål, som giver lidt luft omkring Safty Box'en, LxHxD 400x324x304 mm med et 50 mm udhæng på toppen. 2. Sav disse 6 plader ud af 12 mm X-finerpladen: 1 stk. top 400 x 354 mm, 1 stk. bund 400 x 280 mm, 2 stk. sider 300 x 280 mm, 1 stk. bagvæg 400 x 324 mm og 1 stk. låge 400 x 312 mm. Lågens topkant på indersiden skal lige høvles 5x5 mm, for ikke at komme i kambolage med tætningslisten, når lågen lukkes. 3. Saml top, siderne og bund med snedkerlim og dykker. Du kan med fordel anvende disse hjørneskruetvinger fra H. N. bestnr. 24077 pris 50,00 kr. for 4 stk. Så har du styr på sagerne og kassen bliver i vinkel. Sæt bagpladen på med snedkerlim og dykker. Undersænk dykkerne og fyld op med plastisktræ. Lad kassen tørre til næste dag. 4. I bunden af kassen og 37 mm fra bagvæggen skal der udsaves en åbning på 240 x 30 mm, som passer til de 6 stk. metrisk forskruninger M20 i Safty Box'en. 4 stk. 10 mm huller bores enten i bagvæggen eller i bunden. Disse skal blot afmærkes ved at sætte Safty Box'en ind i kassen. Jeg har valgt bagvæggen, da bunden dækkes af væggen i carporten. Safty Box'en fastgøres i disse huller med M8 x 25 mm maskinbolte, skiver og møtrikker. 5. Puds kassen og lågen med en rystepusser, sandpapir korn 120. Inden du maler, lim en liste på undersiden af toppen, så lågen lægger an herpå. Lim også en liste på indersiden af lågen der, hvor skruerne fra beslaget går igennem lågen. Mal den så indvendig og udvendig. Udvendig har jeg malet 3 gange med teglrød. Malingen er den, som bruges til eternittag. Den er meget holdbar og let at male med. 6. Påsæt 5 x 10 mm tætningstape på forkanten af kassen. Monter hængsler i top og lukkebeslag i bund. Se billedet ovenfor. NB: Tag lågen af igen, for det letter det senere indbygningsarbejde, når lågen ikke er der.

Denne UV-belysningskasse er set hos PC Elektronik. Den fås i to størrelser: UV-Lys 1 til PCB 250 x 160 mm med 4 stk. 8W UV-lamper og timer op til 10 min. ca. pris 1.840,00 kr. UV-Lys 2 til PCB 365 x 240 mm med 4 stk. 15W UV-lamper og timer op til 10 min. ca. pris 2.248,00 kr. UV- Belysningskasse til PCB 365 x 240 mm. Min egen belysningskasse i A4 størrelse. Jeg kender ikke den nøjagtige belysningstid for disse 2 apparater, men mon ikke der følger en manual med. En tommelfingerregel for 30W UV-lamper er 90 sec. til 120 sec. Men her spiller afstanden ind fra lamperne til PCB'en. Min egen hjemlavet lyskasse, der passer til A4 format bestykket med tre 8W lamper (24W), tager 3 minutter for et Euro PCB 160 x 100 mm og lidt mere for et A4 PCB 300 x 200 mm. Det er særligt yder områderne, der får for lidt lys. Vær opmærksom på det, hvis du selv vil lave en lyskasse. Min burde have 4 stk. 8W UV-lamper. Husk lige at "varme" op i min. 3 minutter inden du lægger print i. Overvejer UV-LED i den næste belysningskasse. Lysrør og LED findes med forskellig "lys". Det betyder, at lyset udsendes med forskellige frekvenser og ikke alle frekvenser er egnet til fotoprint. Fotoprint har størst følsomhed for UV-lys ved 350 nm (nannometer) eller 857 THz, der betegnes som UVA stråling mellem 380 nm og 320 nm. UVB stråling mellem 320 nm og 280 nm. UVC stråling mellem 280 nm og 185 nm. Det synlige lys for et menneske ligger mellem 740 nm eller 405 THz (rødt lys) og 380 nm eller 790 THz(violet lys). Fremkaldertiden er afhængig af temperaturen og af badets "friskhed". Jeg laver altid et nyt bad på ca. 30°C ved PCB på 200 x 150 mm. To Euro PCB 160 x 100 mm kan badet klare. Du kan købe færdiglavet fremkalder, som er Natriumhydroxid 250 g for 25,00 kr. Men en billigere løsning er, kaustisk soda fra Borup 1000 g 20,00 kr. Du skal bruge 2 tsk. fuld til 1 liter vand, hvilket er ca. 10 g. Fremkalder tiden er mellem 30 sec. og 90 sec. Men følg selv med i processen så ser du nemt, om PCB'en er færdig fremkaldt. Tag PCB'en op af badet og skyl efter med koldt vand. Du kan bruge en blød svamp og tørre forsigtigt over kobberet, så "rester" af den lysfølsomme belægning kommer af. Husk at bevæge PCB'en i badet. Kaustisk soda forhandles også under navnet "Afløbsrens" og kan købes i alle supermarkeder. Husk blot, at det skal være den grønne flaske med perler og ikke den med flydende væske.

Denne ætsetank er fundet på nettet i flere forretninger og til flere forskellige priser. Passer til PCB 350 x 230 mm og er med luftpumpe og 300W varmelegeme billigste pris 920,50 kr. og højeste pris 1.145,00 kr. Ætsetank indvendig mål 350x230x30 mm og 2 liter. Min egen ætsetank. Tegninger finder du her. Klik på billedet for at komme til min ætsetank Jeg kender ikke den nøjagtige ætsningstid for dette apparat, men mon ikke der følger en manual med. En tommelfingerregel for et friskt 50°C varmt Amoniumpersulfat eller Natriumpersulfat bad er mellem 5 min. og 10 min. Temperaturen SKAL være så høj, for at ætsningen foregår. Min egen hjemlavet ætsetank er lavet af 8 mm og 20 mm acryl (PMMA) plader limet sammen med methylenklorid, så det passer til et PCB i A4 format. Den mest professionelle "lim" til acrylplader er methylenklorid også kaldet dichlormethan med den kemiske formel CH2Cl2, som er vanskelig at købe, da den er sundhedsskadelig. Prøv firmaet her. Metoden kaldes "Solvent welding", da de to emner opløses i overfladen og så svejses sammen, når opløsningsmidlet er fordampet. Firmaet TAP Plastics sælger Acrylic Cement til $6,40 US for 4 oz (ca. 113 g). En anden "lim" er silicone på mælkesyre (IKKE på eddikesyre), for så kan acrylpladen krakelere. På denne webside kan man læse følgende om limning af acryl. Denne webside sælger acryl (Plexiglas) plader på mål og lim til acryl Acrifix 192. Fornuftige priser. I bunden har jeg anbragt to luftsten tilsluttet en akvariepumpe med 2 luftudtag. Et 200W Akvastabil varmelegeme AT16AH i glas er monteret i det ene hjørne. Det fås her for ca. 150,00kr. Acryl pladerne kan købes udskåret hos firmaet Dansk Akrylplade Fabrik, men ring først eller send en e-mail og aftal tid (jeg tror firmaet er lukket). Kan også give gode råd om limning af acrylplader, så du måske undgår skruer i ætsetanken. Se hele websiden for min ætsetank. Se Bungard Elektronik website for Jern(|||)chlorid på Tysk Eisen(|||)Chlorid. Oversat lyder det således: "Vi anbefaler dette ætsemiddel til brug i vores maskiner. Det leveres som en 56% granulat. Kobber optagelsen er mere end 50 g / L Cu. Ætsehastigheden andrager 30 til 10 micron/minut. Ætsemidlet virker - i modsætning til Natriumpersulfat - tilfredsstillende selv i kold tilstand. Den bedste ydelse opnås ved 40 - 50 ° C. Fremgangsmåde: ca 800g granulat i 1 liter varmt vand (giver omkring 1,4 liter opløsning). Ferrichlorid er tilbøjelige til at give slamdannelse. Dette kan undgås ved at tilsætte små mængder af saltsyre til brugt ætsemiddel, men aldrig til frisk ætsemiddel. Emballage: 25 kg beholdere eller 1 kg poser".

Jeg bruger ikke selv Ammoniumperoxodisulfat (NH4)2S2O8 eller Dinatriumperoxidisulfat Na2S2O8, men Ferriklorid FeCl3 granulat. Min hjemlavet ætsetank har indvendige mål HxBxD 300x320x54 mm og rummer 5,19 liter. Jeg bruger den opløsning som leverandøren anbefaler på pakningen, 800 gram Ferriklorid granulat blandes med 800 g vand, hvilket giver 1,255 liter Ferriklorid opløsning på 50 % og 31 °Baumé. Teknisk set er en 32 °C varm 52 % ferriklorid opløsning bestående af 800 g vand og 850 g ferriklorid den bedste og hurtigste metode til at ætse kobber, det giver en vægtfylde på 1,29 g/cm3 og 32 °Baumé. Jeg skal bruge omkring 5 liter til mit bad, så jeg blander 3000 g vand og 3000 g Ferriklorid. I alt giver det 4,7 liter med 31 °Baumé Ferriklorid. Opløsningen er så 28 mm fra overkanten. Holder i flere år til mit forbrug. Beregn selv dit bad for Baumé her. Bemærkning: En frisk blanding reagerer voldsomt, når den kommer i forbindelse med kobber første gang. Det kan anbefales at bruge nogle reststykker kobber først inden ætsning af den færdige PCB. Mit varmelegeme Akvastabil skal neddyppes 20 cm i væsken og kan indstilles til 33°C iflg. brugsanvisningen (reelt er det 38 °C), det er lige, hvad badet skal have for at ætse optimalt. Ferriklorid er også en syre og dens styrke er størst ved 32 °C. Det giver en ætsningstid på ca. 20 minutter for et Eurokort. Når PCB'en er færdig ætset, tages det op og renses under koldt vand med en svamp, aftørres grundig og er så klar til boring af huller. Husk at ætsningen skal ske med udluftning i lokalet.

Der bruges tre metoder til ætsnings af kobber (PCB). Metoderne er beskrevet nedenfor. Men tag dig i agt for brug af saltsyre og brintoverilte. Metoden med salpetersyre beskrives ikke på grund af de meget farlige kvælstofoxider, som afgives i luftform under processen. Fordelen ved at bruge Ferriklorid er, at ætsningen sker uanset temperaturen. Men en højere temperatur forkorter tiden. Ideel temperatur er 32°C. HUSK! at du omgås kemikalier. Pas på øjnene. Aflever Ferriklorid på genbrugspladsen, fremkalderen er "kun" afløbsrens og kan bruges som sådan.

Den første metode er med Jern(|||)chlorid også kaldet Ferriklorid FeCl3 (Valens 3). Ikke at forveksle med Ferroklorid FeCl2 (Valens 2). Valens i forbindelse med en syre betyder det antal protoner, som syren kan afgive. Ferriklorid opløst i vand er en syre med en pH-værdi mellem 1 og 2, og skal derfor omgås med varsomhed. Ved du forresten at pH-værdien af maveindhold hos mennesker ligger mellem 1 og 2. Man kan købe Ferriklorid som pulver, granulat/perler, klumper eller opløst i en koncentreret form. Undgå pulver for det støver. Jeg bruger selv mest granulat, som jeg opløser i 20 °C varmt demineraliseret vand. Til 800 g demineraliseret vand tilsættes 800 g Ferriklorid granulat. Det giver en 50 % opløsning som fylder ca. 1,255 l og vejer 1,6 kg. Vægtfylden er således 1,6/1,255 = 1,27 g/cm3. Omregnet til grader Baumé er det 31 °Baumé flydende Ferriklorid. Du vil sikkert finde flere blandingsforhold af Ferriklorid og demineraliseret vand på nettet, men alt mellem 22 °Baumé og 42 °Baumé kan bruges. 32 °Baumé er dog den idelle blanding. 22 °Baumé svarer til 500 g Ferriklorid og 1000 g demineraliseret vand, som giver ca. 1,284 l. 42 °Baumé svarer til 2000 g Ferriklorid og 1000 g demineraliseret vand, som giver ca. 2,138 l. Det er kun tiden og temperaturen til forskel for et færdigt ætset print. Ferriklorid ætser ved stuetemperatur uden problemer, men kan du opvarme til 32 °C, opnår du maximal effektivitet. Syren er stærkes ved denne temperatur. Vær opmærksom på at ventilere rummet, da dampene ikke er sunde at indånde. Men ellers er badet meget "fredeligt" at arbejde med. Ulemper: spilder du, kan du ikke få pletten væk, væsken er ikke transparent. Jeg har haft et bad i 10 år, og den virker endnu, derfor billig i drift. Desuden kan (SKAL) ætsetanken lukkes efter endt arbejde og stå mørkt. Ved ætsning med Ferriklorid, skal PCB'en hænge lodret i ætsetanken, så restpartikler ikke sætter sig mellem kobberbanerne. Forskellen mellem ætsning med Ferriklorid og saltsyre er denne: Ferriklorid ætser vinkelret ind i kobberet og giver derfor pæne kobberbaner. Saltsyren ætser mere diffust ind i kobberet og giver derfor mindre pæne kobberbaner. Desuden kan saltsyren også ætse ind under fotobanerne, så printet bliver ubrugeligt. Ved at tilsætte citronsyre til Ferriklorid opnår man bobler i badet, der sørger for, at restpartikler ikke sætter sig mellem kobberbanerne. Det skal gøres på en meget bestemt måde eftersom citronsyre ikke kan opløses i Ferriklorid og koldt demineraliseret vand. Jeg har ikke selv prøvet det, så ingen anbefalinger endnu. Der skal bruges 1/4 l citronsyrepulver (250 g), 3/4 l varmt demineraliseret vand, hvor i citronsyrepulveret opløses under omrøring. Spæd blandingen op så der er l liter. Denne blanding hældes i 4 liter 45 °Baumé flydende 72 % Ferriklorid. Det er 4150 g Ferriklorid og 1660 g demineraliseret vand. Kan købes færdig blandet i dunk a 10 l el. 14 kg hos Aart de Vos Man kan også opnå luftbobler i badet med en god akvariepumpe, 2 pimpsten og lidt slange. Den brugte blanding SKAL afleveres på genbrugspladsen.

Den anden metode er med "Finætsekrystal" også kaldet Dinatriumperoxodisulfat Na2S2O8. Her skal temperaturen være 50 °C for at virke. Tiden er rimelig hurtig. Resultatet bliver godt. Kan anvendes igen. Væsken er transparent. Opløselighed i vand ved 20 °C 556 g/l - ved 50 °C 650 g/l. Til ætsning blandes 1 l demineraliseret vand og 250 g finætsekrystal ved 20 °C, derved får badet en pH-værdi på 4,3. Opvarmes herefter til 50 °C inden brug. Denne blanding må heller ikke lukkes tæt, da der er fare for overtryk. Holdbarheden er 1 til 2 måneder. Jeg har ikke selv de store erfaringer med "Finætsekrystal", da jeg nu kun bruger jernklorid. Den brugte blanding SKAL afleveres på genbrugspladsen.

Den tredje metode er med 37 % saltsyre HCl, 35 % brintoverilte H2O2 og demineraliseret vand H20. MEN LAD VÆRE MED AT BRUGE DETTE TIL ÆTSNING. Blandingen afgiver ilt fra brintoverilten og vil i en lukket beholder give et enormt overtryk, så beholderen vil eksplodere efter nogen tid. Vil du prøve alligevel, så er blandingen 2 dele demineraliseret vand, 1 del brintoverilte og 1 del saltsyre. Det SKAL blandes ved stuetemperatur i den rigtige rækkefølge og lige før det skal bruges. Brug et måleglas. I 2 dele demineraliseret vand hældes 1 del brintoverilte, som så hældes op i ætsekarret. 1 del saltsyre hældes derefter i ætsekarret. Det hele skal blandes udendørs eller i stinkskab med gummihandsker og beskyttelsesbriller. PCB'en lægges i blandingen med kobbersiden op, og efter få sekunder er det frie kobber ætset bort. Hvis det er et dårligt fotoprint, d.v.s. de sorte baner ikke er kraftige nok, vil der intet kobber være tilbage på PCB'en. Jeg bruger det ikke, da det er vanskeligt at styre processen. Holdbarheden for blandingen er max 1 time, og blandingen må ikke lukkes inde i en flaske. Den brugte blanding SKAL afleveres på genbrugspladsen.

Følgende komponenter med Ø 0,8 mm: Alle IC sokler, alle transistorer, alle 0,5W modstande, de to 100nF/63V Wima MKS-2 kondensatorer, alle LED, alle 1N4148 dioder, alle jumper, trimmer potentiometer P2, Følgende komponenter med Ø 1,0 mm: Spændingsregulatorerne 7815, 7809 og LM317. 1W modstanden R6, alle ensretter B80C800, relæ RLY2, transformatorer TR2, alle elektrolyt kondensatorer, alle 1N4002 dioder, de to 1uF/100V Siemens MKH100-10 kondensatorer Følgende komponenter med Ø 1,2 mm: Alle sikringsholder, alle klemrækker, alle huller til kabel, transformator TR1 og TR3, potentiometer P1, drejeomskifter SW1, omskifter S3 og S4, Følgende komponenter med Ø 3 mm: Spændingsregulatorerne 7815, 7809 og LM317 fastgøres på PCB med M3 x 12 mm skruer, skiver, spændskiver og møtrikker. Følgende komponenter med 1 x 2,5 mm aflangt hul. Relæ RLY1. Disse 8 huller er de sværeste at lave, men Proxxon har i deres sortiment et 1 mm bor med ”Diamant støv” på boret, og det kan fræse hullet op til siderne. Men pas på ikke at trykke for meget, for så knækker boret.	Proxxon bordboremaskine TBM 220 er drømmen af en boremaskine til at lave huller i PCB. Den koster ca. 1.300,00 kr. Hastigheden kan omstilles i toppen ved at skifte remmen mellem de tre remskiver: 1800, 4700 og 8500 RPM. Kan "gabe" over 140 mm PCB, d.v.s. et printkort på max 280 mm.
Når alle huller er boret skal PCB renses for støv og renses med acetone for at fjerne den "film" der sidder på kobberet, inden man begynder at lodde. Hvis der er nogle grater i kobberet, efter du har boret - det hænder, når boret bliver sløv - skal disse tages forsigtig af med sandpapir korn 320 på en slibeklods. Slib altid i samme retning. Gentag en rensning med acetone og kontroler PCB's kobberbaner for kortslutninger eller afbrydelser under en stor lup. Er alt OK, kan du gå videre.

Begynd med Hysteresis PCB. 1. Monter alle 1N4148 dioderne og vend dem korrekt. 2. Monter alle Zener dioder og vend dem korrekt. 3. Monter alle 0,5W modstande og vend alle farvekoder i samme retning, det vil senere lette aflæsningen af værdierne. De vandrette t.v. de lodrette OP. 4. Monter alle transistorer BC547B og vend dem korrekt. Skal tæt på PCB (4 mm), da højden til Frontpanel er 15 mm. 5. Monter Wima kondensatoren C11. 6. Sæt omskifter SW1 i hullerne. Se efter pin nr. 1 kommer i hul nr. 1 firkantet. Lod IKKE. 7. Sæt potentiometer P1 i hullet og spænd møtrikken let. Lod IKKE. 8. Sæt omskifterne S3 og S4 i hullerne med tappen på ringen op. Lod IKKE. 9. Monter Hysteresis PCB på Frontpanel med 4 stk. M3 x 15 mm afstandsstykker. 10. Juster komponenterne i hullerne og spænd blidt møtrikkerne fast på Frontpanel. 11. Lod omskifterne S3 og S4 fast på Hysteresis PCB. 12. Tilpas længden af omskifter SW1 og potentiometer P1 akslerne til de knapper, som du vil anvende. Her bruges Ø 20 mm x 19 mm knapper, og længden af akslerne fra Frontpanel er 13 mm. Sæt et mærke til senere afsavning. 13. Afmonter Hysteresis PCB og tag omskifter SW1 og potentiometer P1 af og afsav overskydende aksel længde. Spænd akslen vandret op i en skruestik helt ind til mærket og sav parallel ned med skruestikkens kæber. Afrund lidt med en fil. Vær opmærksom på omskifterens ”STOP RING”, den skal være i hul nr. 6. Yderst vigtig. 14. Monter omskifter SW1 og potentiometer P1 samt alle de grønne, gule og røde LED i hullerne igen, men lod IKKE. 15. Vær opmærksom på at vende alle LED korrekt. De lange ben skal til +, det firkantet hul på PCB. Også kaldet Anode. 16. Monter Hysteresis PCB på Frontpanel og spænd alle møtrikker blidt fast. Lod omskifter SW1 og potentiometer P1 til Hysteresis PCB. De 3 ben på potentiometeret bukkes vinkelret ned mod Hysteresis PCB, og kan så gå ind i de 3 huller. 17. Sæt klar tape over alle LED hullerne i Frontpanel og juster alle LED op til tapen. Lod alle LED fast til Hysteresis PCB og afklip overskydende tråd. Fjern tapen igen. 18. Alle komponenter er nu monteret på Hysteresis PCB, og der mangler nu kabel forbindelse til Mother Board. For + forsyning (rød) og – GND (sort) anvendes blød tråd 0,50 mm² (28 x 0,15 mm hvilket betyder 28 tråde med Ø 0,15 mm). Tråden passer til Ø 1,2 mm huller i PCB. Til de andre forbindelser anvendes blød tråd 0,25 mm² (14 x 0,15 mm hvilket betyder 14 tråde med Ø 0,15 mm). Tråden passer til Ø 1,0 mm huller i PCB. Brug forskellige farver, så du nemt kan holde styr på forbindelserne. Sæt Hysteresis PCB i afstandsstykkerne og sæt Mother Board i sine M3 x 90 mm afstandsstykker (3 stk. a 30 mm). Tilpas længden af alle kabler til sine tilslutningssteder og afklip. Du kan også klippe alle kabler af på 30 cm, så kan du senere tilpasse længden. Det er nok den letteste måde at gøre det på. 19. Afmonter Mother Board og Hysteresis PCB. Lod alle kabler i Hysteresis PCB. Du skal indføre kablerne fra ”Komponentsiden”, Afklip stumpen af overskydende tråd. 20. Afdæk potentiometer P1 på loddesiden med malertape. Rens loddesiden grundig med sprit for harpiks (det er det fluss middel, som er i loddetin). Brug vat pin eller en lille pensel. Efter det er tørt, gentages processen men med acetone for at affedte printet. Når det hele ser pænt og rent ud sprøjtes loddesiden med Plastik 70. Sprøjt 3 lag på med 1 times mellemrum, men husk alle lag skal være ”Et tyndt lag”. Man kan også købe et produkt "Kontakt LR", der kan rense PCB efter lodning. 21. Hysteresis PCB er nu endelig klar til montering på Frontpanel. Læg din film med tekst på Frontpanel, spænd møtrikkerne fast – men overspænd ikke. Monter knapperne på omskifter SW1 og potentiometer P1. Sæt mærket på knapperne så de passer til tallene på filmen.

Dit Hysteresis PCB er nu klar, og du kan gå videre med det næste arbejde. 1. Monter omskifter S1 og S2 med tappen på ringen op i det "halve hul". Monter ”Main” afbryderen så den er ”ON” i stilling ned. Monter det digitale voltmeter. Ses her monteret på frontpanel. Bemærk en ændring af min prototype og den endelige version 3. Fan LED gul "Run" og S5 Fan Botton "On" - "Off" er udgået.

Fortsæt med Mother Board PCB. 1. Monter alle jumper først. Brug tråd Ø 0,7 mm. Der er i alt 7 jumper. Jumper nr. 1 og nr. 2 SKAL være isoleret montagetråd, da disse ligger tæt og der er 230 VAC overføring. Tips: Afklip fra modstandene kan bruges som jumper. Dog ikke til J1 og J2. 2. Monter alle 0,5W modstande. Husk det med farvekoden. 3. Monter dioderne 1N4002. Vend dem korrekt, katoden er stregen på dioden. 4. Monter de to IC 14 pin sokler. Vendes korrekt udskæringen mod pin nr. 1. 5. Monter spændingsregulatorerne 7815, 7809 og LM317 med M3 x 8 mm skruer, skiver og spændskiver på begge sider og møtrik. LM317 monteres på sin "Heat Sink" og M3 x 5 mm afstandsstykke. 5 mm luft under "Heat Sink". 6. Monter R6 1W modstanden 1 mm over PCB. 7. Monter transistor 2N2222A. Vendes korrekt. 8. Monter Wima og Siemens kondensatorerne. 9. Monter klemrækkerne KL1-21 og KL1-6. De samles i ”not” og ”fjeder”, men udtag først flg. klemmer: I KL1-21 fjernes nr. 3 og 20. I KL1-6 fjernes nr. 2. 10. Monter alle aksiale elektrolyt kondensatorer efter højde. De mindste først. Vendes korrekt. 11. Monter potentiometer P2. 12. Monter alle sikringsholder. Sæt de respektive sikringer i, så afstanden bliver korrekt. 13. Monter de tre ensretter B80C800 ca. 7 mm over PCB. Vendes korrekt. 14. Monter alle radiale elektrolyt kondensatorer efter højde. De mindste først. Vendes korrekt. 15. Monter relæ RLY2. 16. Monter transformatorerne i denne rækkefølge: TR2, TR1 og TR3. 17. Monter relæ RLY1 og træk loddetin over kobberet fra de strømførende forbindelser til klemrækken KL1-21 og sikringen F1. Det er 4 baner. Husk strømmen her er på 10A. INGEN KORTSLUTNINGER TAK.        18. Afklip 4 stk 30 cm kabler i blød tråd 0,25 mm² (14 x 0,15 mm hvilket betyder 14 tråde med Ø 0,15 mm) i forskellige farver. Rød til +9VDC, sort til GND bruges til det digitale DC voltmeter strømforsyning. Grøn til + D. V., blå til GND bruges til Vin – bestemmelse af temperaturen. Find forbindelserne på Mother board og lod kablerne i PCB. Saml de 4 kabler med kabelbinder og før dem ud til den side, hvor Voltmeteret sidder. t.v. set bagfra. 19. Der mangler endnu en del kabler, som skal loddes på, men det er en god ide at rense PCB som beskrevet ovenfor. Men der skal ikke sprøjtes med Plastik 70 endnu. Så gør dette. 20. Det rensede Mother Board monteres nu på 4 stk. M3 x 90 mm (3 stk. a 30 mm) afstandsstykker og fastgøres på Frontpanelet. Alle kabelforbindelser fra Hysteresis PCB monteres nu i de respektive huller og loddes i Mother Board. Loddestederne renses som beskrevet ovenfor. Arranger kablerne fra venstre og højre side i to "pølser" med kabelbinder, så det ser pænt ud. 21. De 4 kabler fra pkt. 18 loddes nu i det digitale voltmeter LDP-140LCD. Rød til + Supply input, sort til GND Supply input. Grøn til Vin +, blå til Vin -. Lod en jumper over P3 for decimal punktum. I medfølgende Instruction Manual ser du loddepunkterne. Bemærk de to modstande Ra og Rb, disse sidder allerede på Mother Board R60 og R59. Juster nu potentiometeret på det digitale voltmeter LDP-140LCD som beskrevet i pkt. 27. 22. Når du er sikker på, at alt er monteret korrekt, skal du have strøm på kredsløbet. Men først skal alle ydre enheder til klemrækkerne KL1-21 forbindes. Det er temperaturføleren LM35DZ, NTC modstanden, ventilatoren, varmelegemet - her bruger du en 60W lampe i dit værksted - og 230VAC ind fra SW2. SW2 forbindes således, at den kun lyser, når kontakten er "On". 230VAC kommer ind på de 2 nederste Pins. Brug "spadestik" og sæt krympeflex om disse og ledningerne. Vær opmærksom på at forbinde "Phase" og "Neutral" korrekt. 23. Sæt følgende knapper og omskifter således: Delta på 5, Temp på 30°C, Fan på Aut On og Aut Flow, Heater på On og Aut On. 24. Har du fulgt "opskriften", kan du nu roligt tænde for kontakten SW2 "Med den ene hånd i lommen". Sidder du idit værksted og temperaturen er 24°C, vil du sikkert se, at voltmeteret viser et eller andet omkring 23 -24 - 25 komma et eller andet. Fan LED dioderne lyser op med grønt og måske også den gule. Main grøn LED lyser, Heater rød LED lyser. Fan LED grøn PSU lyser, Fan LED rød Aut lyser. Og din 60W lampe skal også lyse op. 25. Juster potentiometer P2 ved 24°C så der er 13 V på Fan. 26. Du skal på en eller anden måde lave dig en "Varmekasse", hvor du sætter temperaturføleren LM35DZ og NTC modstanden ind i. Se mit billede af en kogeplade og en jerngryde med alu låg. Kogepladen tilsluttes også til klemrækkerne KL1-21. 27. Sæt Temp på 50°C og Delta på 1. Tilslut et præcisions digital voltmeter til LM324 Pin 1 og aflæs spændingen, når lampen slukker. Viser et eller andet mellem 5,04 V og 5,17 V. Ganges tallet med 10 får du temperaturen, og du indstiller nu potentiometeret på det digitale voltmeter til at vise denne værdi. 28. Du kan nu checke alle måleområder igennem og sammenlign dem med mine resultater her på siden. Der kan kun være små varitationer, som skyldes afvigelser i komponent værdierne. Husk dog alle modstandsværdier SKAL overholdes 1% filmmodstande. 29. Er alt som det skal være, er tiden inde til at give Mother Board Plastik 70 som beskrevet ovenfor i pkt. 20 Hysteresis PCB. Afdæk med aviser så det hele ikke oversprøjtes med Plastik 70. 30. Alle enheder på klemrække KL1-21 demonteres og nye 40 cm bløde 1,5 kvadrat ledninger monteres i klemrækken KL1-21. Der skal anvendes forskellige farver; GUL/GRØN = Beskyttelsesjord, BRUN = Phase og BLÅ = Neutral til 230 VAC. De andre tilslutninger: NTC modstanden, Fan strømforsyningen og LM35DZ temperaturføleren er efter eget valg, men det anbefales at bruge RØD til + forsyning, Sort til GND, GUL til signal. Ledningerne afisoleres i begge ender ca. 10 mm og trådene samles og loddes med lidt loddetin, så man er sikker på, ikke nogle tråde "stritter" og giver kortslutning til "naboen".

1. Beskyttelseskassen monteres først på det valgte sted. Det vil lette det senere arbejde, hvis lågen demonteres og sættes på plads, når arbejdet er færdig med de andre enheder. 2. Safty Box'en sættes ind i beskyttelseskassen og fastgøres med de fire M8 x 25 mm maskinbolte, i den valgte bund eller bagvæg. Alle kabler føres op gennem de 6 stk. metrisk forskruninger M20 og forbindes til klemrækken på bagvæggen. En montage vejledning, der medfølger sættet, er på forhånd fastgjort til bagvæggen. 3. Temperature Controlleren er forberedt med 40 cm 1,5 kvadret bløde ledninger på klemrækken KL1-21. Der skal anvendes forskellige farver; GUL/GRØN = Beskyttelsesjord, BRUN = Phase og BLÅ = Neutral til 230 VAC. De andre tilslutninger: NTC modstanden, Fan strømforsyningen og LM35DZ temperaturføleren er efter eget valg, men det anbefales at bruge RØD til + forsyning, Sort til GND, GUL til signal. Alle bløde ledninger forbindes nu til klemrækken på bagvæggen. HUSK også beskyttelsesjord fra indgang til varmelegeme og Frontpanel skruen. Frontpanel fastgøres til vinkelbeslag med 4 stk. M4 x 12 mm linsehoved skruer. Overskru ikke. 4. Her stoppes op og elektronikken afprøves inden Safty Box lågen monteres. Er alt OK monteres lågen med kodelåsen. Husk lige at give palen lidt fedt, for den er jo "udendørs" trods alt. Læs vejledningen for kodelåsen og husk din kode. Der kan bruges to koder samt nøgle til de glemsomme. 5. Monter så lågen til beskyttelseskassen og afslut med en gang "RØG" i ovnen.

Klik på billedet for større billede	Klik på billedet for større billede
Ovenfor ses diagrammet til relæswitch for Actuatoren EURO 1. Der tilsluttes en styre spænding til Vin på henholdsvis 0 V eller 10 V for at lukke eller åbne "Hatten". Denne styre spænding kan udtages fra Temperature Controlleren på IC LM339 Pin 2. Diagram, materialestykliste og PCB film for fremstilling af eget printkort kan købes for 100,00 kr. plus forsendelse 20,00 kr. i Danmark.	Ovenfor ses PCB lay out for relæswitch for Actuatoren EURO 1. PCB kan fremstilles på et Euro kort med målene 100 x 160 mm og indbygges i en Teko Snap Box. PCB kan også skæres ud i målene 67 x 135/132 mm og indbygges i en Teko Alutek Box. Sidst nævnte foretrækkes på grund af, at den er mere regntæt. Den er blot meget dyre end først nævnte.

På billedet ovenfor ses det 7-polet anhænger stik, som jeg anvender til udtag for styre spændingen til min actuator relæswitch. Jeg vil lige komme med en advarsel: Brug IKKE dette stik til 230VAC, men kun til lav volt = 0 til 24VDC. Her er Actuatoren kørt helt i top. Det er for stor en åbning. Varmen og røgen forsvinder for hurtig. Du kan selv justere åbningen ved at montere et spændebånd om stempelstangen så vandringen passer til din røgeovn. Vær omhyggelig med justeringen så microswitchen på actuatoren afbryder, når hatten er lukket. Jeg vil lige komme med en advarsel: Der er så mange kræfter i denne Actuator, så hvis du får fingrene i klemme, bliver du siddende til det passer den at åbne sig igen. Det brede gummibånd, som er limet på overkanten af Isokern elementet, kommer til sin ret her med denne Actuator. Jeg har også limet tætningsbånd på underkanten af hatten, så det hele slutter helt tæt. Har du husket det Per? På siden "Røgeovn" kan du nederst på det animerede billede af Actuatoren se, at jeg har sat et spændebånd på stempelstangen, så jeg her har begrænset "Hattens" bevægelsen til 10 cm. Efter dette forsøg har jeg flyttet Actuatorens beslag 5 cm ned, så næste "kørsel" bliver med en bevægelse på 5 cm. Det var netop denne åbning, som jeg brugte manuelt med en trækile, når varmen blev for høj og der skulle udluftes.

VAR DET ET HÅRDT ARBEJDE?. Egon igang med en Franz Jäger Safty Box Jeg synes selv, at jeg har været meget omhyggelig med at beskrive, hvorledes man kommer frem til et godt resultat. Måske for omhyggelig for nogle, men tro mig, det er ulige nemmere at se "apparatet" fungere, når strømmen tilsluttes, end det er at fejlfinde, når alt ikke virker. Så devisen er, gør ikke noget, hvis du er usikker, check endnu engang så du er sikker på, hvad du gør. Synes du, der mangler noget, høre jeg gerne fra dig. Tilslutning fra Temperature Controlleren's SW2 afbryder sker med et blødt kabel med jord til en stikdåse med afbryder og jord. Skal denne installeres, må det gøres af en autoriseret elektriker. Du skal lige sikker dig, hvor phasen er - normalt til venstre på stikdåsen. Held og lykke med resultatet og mange gode "Røgninger" af fisk og andet godt til ganen. Har du spørgsmål, så kontakt mig på min Gæstebog?

LÆS DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE: Du er velkommen til at bygge denne Temperature Controller efter diagrammet og mit PCB udlæg, men du skal ikke forvente hjælp, hvis det går "galt". Dette kredsløb anvender potentielt dødelige niveauer af spænding og strøm fra 230VAC nettet. VÆR FORSIGTIG! Hvis du ikke er sikker på, hvad du gør, især når det kommer til kredsløb med strøm fra 230VAC. DET ER DIT ANSVAR: At hente hjælp, at forlade projektet, ikke komme til skade, ikke bygge sjusket kredsløb, ikke såre andre, ikke starte brande. Denne information stilles til rådighed som en service til enhver person. Et hvert ansvar for sikker og korrekt anvendelse af dette kredsløb fraskrives.

one.com